Назад (АВТО полезности / Статьи )
Методы Ремонтной Окраски (советы бывалых)
Красим из балончика.
По поводу краски в баллончиках. Я лично пользуюсь очень часто, т.к. посадить царапинку или где-то вылезет ржавчинка - без проблем. Однако, пока научился нормально красить - много материала извел...
Во-первых, если царапина, то просто напылить из баллончика - все равно будет видно, т.к. слой краски уже содран. Поэтому, любую царапину зачищаем сначала крупной, потом мелкой шкуркой по-мокрому. Смотрим лампочкой, насколько глубока впадинка. Если несущественна, или в местах, не влияющих на товарный вид, то грунтуем (см. ниже) и красим (там же). Если впадинка велика, или есть вмятина, то шпаклюем. Оч-чень деликатный процесс, самое главное в нем - очистить до железа и ХОРОШО ОБЕЗЖИРИТЬ, иначе все нафиг отвалится. Можно прокрасить суриком, хотя и не обязательно. Я кладу шпатлевку толстым слоем, а потом вывожу на "нет" шлифмашинкой, но можно мелкой мокрой шкуркой на деревянной оправке (если просто рукой шкурить, то ровно никогда не сделаешь). Шпатлевку последнее время брал финскую Tikkurila, держится хорошо и обрабатывается лучше нашей. Обезжириваем уайт-спиритом. Кстати, мою шпатлевку перед покраской грунтовать не обязательно, хотя я это делаю. Грунтовка. Грунтов сейчас немерено, есть и в баллончиках, и жидкие. После высыхания шлифуем мелкой шкуркой на деревяшке ОЧЕНЬ АККУРАТНО, чтобы не получилось впадин. Обезжириваем. И, наконец, покраска. Краска из баллончика должна распыляться со строго определенного опытом расстояния (если слишком близко, то будут подтеки, а если далеко - краска успевает подсохнуть, пока летит, и создает "матовую" поверхность, которая плохо полируется). Распылять начинаем в сторону от детали, т.к. возможен "плевок". Особенно следим за равномерностью перемещения баллончика. По поводу колера. Однозначно, с первого раза не попадешь в тон, только опытным путем. Поэтому первая проба будет 3-4 разных баллончика. Кроме того, одинаковые цвета по номеру, но разных производителей, тоже различаются. Вот у меня колер БЕЖ-235, но нормально подходит краска с этим номером производителя MASTON, а Tikkurila получается темнее. К тому же, надо учесть, что автомобильная краска выцветает неравномерно на разных деталях кузова, поэтому надо подбирать колер по каждому месту отдельно. Если не попал в тон, ничего страшного, берем смывку для старой краски, очищаем до грунта, обезжириваем и по новой красим. После покраски полируем тряпочкой с пастой ГОИ. Вот, понаписал столько, что можно испугать. На самом деле, сейчас у меня процесс закрашивания царапины занимает ровно столько времени, сколько надо для высыхания шпатлевки, грунта и краски - остальное уже на автомате. В багажнике всегда баллончики с краской и грунтом и коробочка шпатлевки.
Используемые материалы:
Шпаклёвка - я использовал (сейчас не помню). Шпаклёвка наносится на подготовленную и обезжиренную поверхность шпателем, на неровных местах можно просто пальцами :о) Сохнет она минут 20. Я сушил феном, для ускорения процесса. После сушки обрабатывается мелкой шкуркой.
Грунт - серая нитра-грунтовка, растворённая 649 растворителем. Время сушки грунта при температуре 20 градусов - примерно 2 часа. Разведённый грунт перед применением тоже фильтровать, можно через несколько слоёв марли. Грунт наносится краскопультом.
Краска Sadolin + растворитель этой-же фирмы. Покупается из расчёта 3 части растворителя к 1 части краски. После разбавления и перемешивания обязательно профильтруйте, иначе на покрашенной поверхности будут наблюдаться мелкие комочки, придающие поверхности бугристость. Время полной сушки краски в условиях гаража и при 20 градусах - сутки. Наносить ещё надо краскопультом несколькими слоями "по мокрому" с интервалами 10-15 минут. В инструкции написано "3 слоями", я нанёс в общей сложности 7 :о) (перед машины - ответственное место!)
Для покрасочных работ выбирайте сухой, безветренный и по возможности жаркий день, чтобы материалы максимально быстро высыхали и поверхность не покрывалась пылью.
Подготовка поверхности:
Я использовал для подготовки поверхности две жидкости - "Смывка для старой краски" и "Преобразователь ржавчины (ортофосфорная кислота)". В качестве инструмента использовалась дрель с насадками для шкурки и для сдирания ржавчины, а также шпатель. Для начала на обрабатываемую поверхность кисточкой наносится "смывка". Через несколько минут краска пенится и лохмотья её удаляются шпателем. Тут требуется осторожность, если вы хотите обработать только маленький кусок - не заденьте остальную краску!. Такая обработка практичнее шкурки по трудозатратам. После того, как краска удалена, поверхность металла обрабатывается "преобразователем". Через ~полчаса ржавчина из рыжей превращается в чёрную и удаляется шкуркой или дрелью с насадкой, белый налёт смывается растворителем и если ржавчина осталась, то процедура повторяется.
После удаления ржавчины при необходимости поверхность шпаклюется. Шпаклёвка наносится шпателем на обезжиренную поверхность и после высыхания шкурится сначала грубой, потом мелкой шкуркой. Не забывайте, что насколько качественно вы обработаете поверхность после шпаклёвки, тем менее заметно будет покрашенное место на общем фоне детали.
Грунтовка наносится краскопультом. Я использовал краскопульт низкого давления давления, питаемый воздухом, нагнетаемым пылесосом. Перед началом грунтовки имеет смысл настроить вязкость грунта, его подачу и факел на какой-то гладкой поверхности, а только после этого переходить к грунтовке детали. В случае появления подтёков, невысохший грунт легко смывается растворителем. Грунт наносится также, как и краска в несколько слоёв. Я наносил три слоя грунта. В случае обработки небольшой поверхности можно воспользоваться грунтовкой в аэрозольной упаковке.
Покраска осуществляется точно также, как и нанесение грунта краскопультом. Операция осложняется ещё и тем, что тут уже подтёки удалить будет крайне трудно, так как растворитель будет смывать и ещё не высохший до конца грунт. Для окрашивания мелких повреждений можно воспользоваться краской в аэрозольной упаковке, но для обеспечения точного попадания краски на требуемое место и обеспечения требуемого расстояния от сопла баллона до окрашиваемой поверхности можно использовать экран с круглым отверстием, который будет находиться между соплом и окрашиваемой поверхностью. Этот экран желательно перемещать по высоте, чтобы размыть границы окончательной покраски.
Ну вот и всё, теперь окончательная сушка краски и созерцание плодов собственного труда! :о)
Андрей.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шпаклюй, чтоб было с небольшой гоpочкой. Лишнее снимешь шкуpкой. Все pавно обpабатывать.
Hу, все ОК? Тогда можно кpасить.Обезжиpивай повеpхность, беpи пульвеpизатоp и окрашивай деталь так, чтобы она поменяла свой цвет на желаемый. Только чтобы без потеков! (лучше положить навзничь). Тепеpь жди сухости и pадуйся! Ставь на место-и в путь!
Как его покpасить - это дело не хитpое. Беpешь купленное тобой кpыло, смываешь весь гpунт раствоpителем (pаствоpитель потом надо обязательно смыть, чтоб ни в коем случае на двеpи не остался), если где есть pжавчина, очищаешь нулевкой. Hу а дальше пpоцесс, как говоpится, сам собой пошел: гpунтуешь очищенное кpыло (не беpи кpасный гpунт, по кpайней меpе отечественный, если у тебя цвет кpаски белый, светло-голубой, желтый и т.п., желательно бpать бесцветный), высушиваешь, после чего бpызгаешь кpыло кpаской, потом даешь ему отстояться в камеpе где-то часов 15-18, чтоб ноpмально пpосохло.
Кpаску лучше бpать опять же импоpтную.
Идeшь в магазин и берeшь полкило двукомпонентной полиэфирной шпаклeвки-15р, шпатель, баллон краски 25р (своей) и баллон прозрачного лака-20р. Матуешь средней шкуркой обрабатываемое место до проявления кое-где на бугорках металла деревяшкой,обёрнутой средней крупности шкуркой.Не полируя мелкой шкуркой разводишь шпаклeвку (на 100 грамм 3 грамма отвердителя),только немного(на площадь 10х10 см хватит чайной ложки).Наносишь шпаклeвку и ждeшь.Слой пытайся класть не больше,чем полмилиметра.Затем,как подсохнет,той же средней шкуркой на деревяшке начинаешь полировать поверхность, удерживая деревяшку параллельно поверхности.Стираешь почти всю шпаклeвку так,чтобы она осталась только в зашпаклeванной "ямке", а вокруг ямки проступил металл.Затем кладeшь ещe полмиллиметра и как высохнет,начинаешь еe полировать до того момента,пока она не станет толщиной буквально в
несколько микрон-мутно-прозрачной и через ней "засветится" металл. По желанию (или по потребности) можешь произвести ещe раз.Теперь берёшь мелкую шкурку и полируешь шпаклeвку так,чтобы её поверхность стала гладкой без царапин и заблестела.
Потом трясёщь баллончик и с расстояния в 20-30 см в четыре прохода быстрым движением руки красишь это место.Через минут 10 проходишься ешё раз. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ с большего расстояния ровняешь свою и баллонную краску (если видна грань), но не переусердствуй.Затем всe это дело покрываешь прозрачным лаком опять таки в 4 прохода быстро проводя руку.
Всe будет окей.Ну а если там ржавчина,то купи преобразователь. Естественно шпаклевку наносят только на чистый металл, обработанный шкуркой до мелких царапинок.Я не полирую "по мокрому" , дабы не попала вода под шпаклeвку, но при этом дышу пылью.
http://dimm.tomsk.ru/garazh/external.html?link=http://vaz1111.newmail.ru/tuning/salon.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Купи грунтовку. Если царапина не до металла, грунт бери по _старому_ лакокрасочному покрытию. Если до металла - то грунт ессно по металлу.
Какой грунт? Отечественные мож как грунт и ничего, но сам баллончик больно погано сделан - пшикает неравномерно, очень большое давление. Если денег не жалко, купи импортный.
Купи растворитель 646 или ацетон. После каждой покраски промывай распылители, чтоб не засохло. Почитай на баллоне с краской - там может быть написано, что промывать не надо. Тогда просто переворачиваешь баллон и жмешь пипку, пока чистый воздух не начнет выходить.
Если царапина до металла, или сколы, а заделать хоцца _очень_ качественно, купи баночку шпатлевки.
Шкурку-нулевку не забыл купить? Тады все, поехали в гараж. Работать желательно в теплую (+20 и выше) погоду. Но не ниже +10. Моешь машину. Место ремонта особо качественно.
Шкуришь царапину, захватывая немного вокруг. Твоя задача: с царапины снять краску до заводского грунта, а края сделать плавными (ну царапина - типа канава, но не с отвесными стенами, а с плавными берегами, как у болота :-)). Ежли царапина до металла (или скол), шкури до металла, чтоб чуток вокруг захватить. Опять же, переходы плавные. Шкурить надо по мокрому. Потом промыть, _ТЩАТЕЛЬНО_ высушить и обезжирить ацетоном или изопропиловым спиртом. Терь кладем грунт тонким слоем. Перед работой проверь, приноровись к баллончику на какой-нить картонке. Положил слой - дай ему полностью просохнуть (время на баллоне написано). Фен ускорит дело. Достаточно 2-3 слоя. Если шпатлевать не будешь, хорошо бы каждый слой после высыхания сглаживать нулевочкой. Опять же, если родное покрытие не сильно качественное и есть "шагрень", можно и не сглаживать. А то сделаешь лучше, чем заводское - тож заметно будет :-))). Если ошибся - грунт смывается ацетоном. Свежий (но уже подсохший) легко смывается бензином.
Терь берешь лампочку. Светишь сбоку, и смотришь тож сбоку. По тени видно, насколько глубока царапина. Если не устраивает, шпатлюешь. Как готовить шпатлевку - на банке написано. Наносишь чуть больше, чем надо. Потом, как полностью высохнет, начинаешь выводить вровень нулевкой. По-мокрому. Контролировать лампочкой. Я сей процесс пропустил, т.к. места ремонта заметны и так только при рассмотрении с 20 см при хорошем освещении и на чистой машине.
Терь красим. Распылять краску строго с расстояния, указанного на баллоне. Ближе - потеки будут. Дальше - поверхность будет матовая (из-за того, что пока капельки летят, успеют подсохнуть). Если напортачил - стираешь тряпочкой, смоченной спиртом. Почему спиртом, а не ацетоном? Потому что моя грунтовка даж высохшая ацетоном смывалась. Мож они все такие, мож и нет, ХЗ. Красишь тоже слоя в три. Не старайся положить сразу толстый слой - это тебе не Сникерс :-). Перед наложением следующего слоя предыдущий должен высохнуть. Тут тож, если надо очень хорошо ;), по каждому высохшему слою (кроме последнего ессно) пройтись нулевочкой слегка, без нажима.
Нулевку обернуть вокруг плоского кусочка деревяшки. Если пальцами шкурить, можно "нарыть" ям. Все, наслаждаешься. Желательно в этот день никуда не ездить - чтоб грязь не налипла. После всех "мокрых" операций сушить _ТЩАТЕЛЬНО_! Краску сушить, да и ваще работать на прямом солнце нежелательно - лучше в теньке. Ну вот, вроде как ничего не забыл...
Тимур Ташбаев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Покраска самостоятельно
"Victor V.Koreshenkoff"
Date: Tue, 20 May 1997 15:49:21 +0400
По поводу краски в баллончиках. Я лично пользуюсь очень часто, т.к. посадить царапинку или где-то вылезет ржавчинка - без проблем. Однако, пока научился нормально красить - много материала извел... Во-первых, если царапина, то просто напылить из баллончика - все равно будет видно, т.к. слой краски уже содран. Поэтому, любую царапину зачищаем сначала крупной, потом мелкой шкуркой по-мокрому. Смотрим лампочкой, насколько глубока впадинка. Если несущественна, или в местах, не влияющих на товарный вид, то грунтуем (см. ниже) и красим (там же). Если впадинка велика, или есть вмятина, то шпаклюем. Оч-чень деликатный процесс, самое главное в нем - очистить до железа и ХОРОШО ОБЕЗЖИРИТЬ, иначе все нафиг отвалится. Можно прокрасить суриком, хотя и не обязательно. Я кладу шпатлевку толстым слоем, а потом вывожу на "нет" шлифмашинкой, но можно мелкой мокрой шкуркой на деревянной оправке (если просто рукой шкурить, то ровно никогда не сделаешь). Шпатлевку последнее время брал финскую Tikkurila, держится хорошо и обрабатывается лучше нашей. Обезжириваем уайт-спиритом. Кстати, мою шпатлевку перед покраской грунтовать не обязательно, хотя я это делаю. Грунтовка. Грунтов сейчас немерено, есть и в баллончиках, и жидкие. После высыхания шлифуем мелкой шкуркой на деревяшке ОЧЕНЬ АККУРАТНО, чтобы не получилось впадин. Обезжириваем. И, наконец, покраска. Краска из баллончика должна распыляться со строго определенного опытом расстояния (если слишком близко, то будут подтеки, а если далеко - краска успевает подсохнуть, пока летит, и создает "матовую" поверхность, которая плохо полируется). Распылять начинаем в сторону от детали, т.к. возможен "плевок". Особенно следим за равномерностью перемещения баллончика. По поводу колера. Однозначно, с первого раза не попадешь в тон, только опытным путем. Поэтому первая проба будет 3-4 разных баллончика. Кроме того, одинаковые цвета по номеру, но разных производителей, тоже различаются. Вот у меня колер БЕЖ-235, но нормально подходит краска с этим номером производителя MASTON, а Tikkurila получается темнее. К тому же, надо учесть, что автомобильная краска выцветает неравномерно на разных деталях кузова, поэтому надо подбирать колер по каждому месту отдельно. Если не попал в тон, ничего страшного, берем смывку для старой краски, очищаем до грунта, обезжириваем и по новой красим. После покраски полируем тряпочкой с пастой ГОИ. Вот, понаписАл столько, что можно испугать. На самом деле, сейчас у меня процесс закрашивания царапины занимает ровно столько времени, сколько надо для высыхания шпатлевки, грунта и краски - остальное уже на автомате. В багажнике всегда баллончики с краской и грунтом и коробочка шпатлевки.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КРАСИМ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
Екатерина Луконина, Утро.Ru
Допустим, вы очень-очень любите свой автомобиль. Часами возитесь с ним, сами устраняете мелкие поломки, выправляете вмятины, моете машину, аккуратно "вылизывая" каждое пятнышко. Боже упаси вас доверить свой автомобиль рукам чужого человека! Ну, случилась беда. Курам на смех тот водитель, который обнажает все прелести своего автомобиля. Оно, конечно, понятно: "передок" или "зад" помяли, требуется устранение вмятин, покраска. Восстановление лакокрасочного покрытия и устранения вмятин - дело серьезное. Высококачественное выполнение таких работ - искусство, которому обучаются годами. Ведь и здесь имеются свои секреты.
В качестве основ целесообразно начать с восстановления небольших вмятин на лицевых поверхностях, лишенных изгибов, закруглений, переходов. Следует различать виды повреждений поверхностей кузова:
- деформацию поверхности без нарушения лакокрасочного покрытия,
- повреждение поверхности с деформацией металла,
- повреждение лакокрасочного покрытия с нарушением грунтовочно-шпаклевочного слоя,
- повреждение покрытия (царапины) без нарушения грунтовочно-шпаклевочного слоя.
В зависимости от вида повреждения выбирают ту или иную технологию ремонта. Так как при ремонтных работах приходится воздействовать на поверхности, изготовленные из тонкого (0,6-0,7 мм) листового металла и окрашенные тонким слоем эмали, особое внимание должно быть обращено на инструмент. От качества инструмента зависит 50% успеха. Опытные рихтовщики широко применяю рихтовочные пилы, но для пользования ими необходим большой навык. Важную роль при выполнении ремонтных работ играют абразивные шкурки. Чаще всего используют водостойкую шлифовальную шкурку, выпускаемую листами размером 220ХЗ10 мм. Hе менее важна роль инструмента и приспособлений при подготовке и нанесении жидких материалов (шпаклевок, грунтовок и эмалей). Ту часть поверхности, которую приходится окрашивать вместе с ремонтируемой, надо перед окраской зашкурить, а затем протереть бензином.
Осталось подобрать цвет, совпадающим со старым покрытием. Практически при ремонтной окраске это сделать невозможно. Также трудно скрыть границу старого и нового покрытий. Эти трудности необходимо учитывать и готовить поверхность так, чтобы выполненная работа не была похожа на заплатку.
Безусловно, техника работ существенно отличается при однослойной и многослойной покраске. Последняя становится все более и более распространенной: металлики, перламутры, краски со спектральным эффектом все чаще встречаются даже на российских машинах. Работа с ними создает дополнительные сложности как при подборе цвета, так и при подборе зерна металла и типа перламутровых добавок. Однако эти проблемы решаемы при знании физических основ цветоподбора и грамотном использовании специальных приемов и аппаратуры. Необходимо еще и подобрать фактуру покрытия (пресловутую шагрень), присущую именно этой марке автомобиля.
Приступая к окраске, следует защитить автомобиль от опыления. Существует несколько способов защиты. Поверхности, прилегающие к окрашиваемому участку, укрывают бумагой. Если необходимо отбить ровную линию, используют медицинский пластырь. Некоторые покрывают прилегающие поверхности специально приготовленным составом, состоящим из 30% глицерина, 20 декстрина, 40 мела и 10% воды. Состав легко смывается водой. Hеобходимо только следить, чтобы он не попал на поверхность, которую предстоит окрашивать. Покрасили? А теперь оцените качество своей работы. Определить его можно по отсутствию разницы между отремонтированным и оригинальным участком окрашенной поверхности. Цвет отремонтированной детали должен полностью совпадать с оригинальным цветом автомобиля или граница должна быть умело выровнена.
При подготовке автомобиля к покраске и при покраске непосредственно используется инфракрасная сушка. Инфракрасное излучение проникает внутрь осушаемого продукта, нагревая его, и тем самым, обеспечивая интенсивное и равномерное высушивание по всей глубине. Кроме того, сокращается время на подготовку детали к покраске и пребывание автомобиля в ремонте. Лучший вариант покраски автомобиля выбирать вам. Не хотите тратить драгоценное время или боитесь испортить автомобиль - обратитесь к профессионалам. Если же вы решились покрасить его сами, то хотя бы советуйтесь со специалистами. В этом деле свои секреты. Успехов в освоении лакокрасочных технологий!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы Ремонтной Окраски
http://www.autoguide.ru
Опытные маляры знают, что подкраска давно применяется при ремонте кузова. Особенно в тех случаях, когда надо без больших затрат отремонтировать относительно небольшую поврежденную поверхность или когда клиент отказывается от окраски прилегающих обширных поверхностей из-за высокой стоимости такой работы.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К МАЛЯРНЫМ РАБОТАМ
Детали кузова автомобиля, передаваемые в малярный цех после обработки на жестяном участке, должны быть отшлифованы "по-сухому" абразивом минимум Р 80, с плавным переходом к неповрежденной поверхности. В зависимости от того, какая деталь приходит в ремонт, маляр будет пользоваться различными методами обработки:
1. На новой детали, которая имеет заводской грунт, мастер сначала отшлифует неровности на поверхности, например, царапины, потеки. При этом в зависимости от сложности дефекта, он использует "сухие" или "мокрые" шлифовочные средства с абразивом Р 120. Вся поверхность детали затем прошлифовывается "сухими" или "мокрыми" абразивами Р 180 - 400, чтобы подготовить деталь с заводским грунтом для нанесения различных материалов. Если новая деталь приваривается к кузову, то, естественно, необходимо еще отшлифовать швы. Пограничные зоны с прилегающими деталями, которые могли быть повреждены новой сваркой, также необходимо отшлифовать, чтобы и здесь создать в целом подготовленную основу.
2. У детали после жестяного участка маляр в первую очередь должен отшлифовать ремонтное место. Важно создать как можно более плавный переход от поврежденного места к оригинальной окрашенной поверхности детали.
3. Если речь идет о старой детали, сначала нужно отшлифовать и зачистить оставшееся лакокрасочное покрытие. Места, поврежденные коррозией, зачищают до голого металла.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАШИВАНИЮ
На втором этапе подготовленная основа превращается в поверхность, приемлемую для нанесения краски. С этого момента больше не имеет значения, идет ли речь о грунтованной новой детали, о ремонтной или старой. Техника ремонта зависит от того, достаточно ли времени имеется для работы или автомобиль должен покинуть мастерскую максимально быстро. В нормальных условиях, без излишней спешки, прежде всего следует нанести шпатлевочный материал, закрыть маскировочным материалом места, не подлежащие окраске, и отшлифовать зашпатлеванную поверхность. После шлифовки зашпатлеванных поверхностей рабочий участок грунтуется, шлифуется и на него наносится наполнитель. После шлифовки наполнителя получают основу, готовую под окраску.Если деталь имеет хорошо обработанные поверхности, не нуждающиеся в шпатлевке, то после грунтования без промежуточной шлифовки можно наносить наполнитель, который затем шлифуется, чтобы получить основу, готовую под окраску. Если необходимо грунтовать обширные поверхности или если качество обработываемой поверхности ниже требуемого уровня, то на грунт наносят двухкомпонентный наполнитель с высоким содержанием твердого вещества (качество "High Solid"). После сушки и шлифовки этих материалов поверхность готова для окрашивания.
ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
На подготовленную основу теперь могут наноситься различные краски. Специфические требования по работе с различными красками, такие как вязкость, давление распыления, время сушки, рассмотрены в соответствующих инструкциях. С точки зрения самого хода работ, следует разделять однослойную и многослойную окраску. Однослойная окраска производится на подготовленную основу, как правило, в несколько ровных слоев до растекания. После заключительной сушки получается желаемая окрашенная поверхность. При двухслойном способе на подготовленную поверхность наносится краска первого покрытия, а уже на нее - прозрачный лак. При малоукрывистых оттенках цвета необходимо произвести предварительное нанесение тонирующего наполнителя, окрашенного в цвет краски. В принципе, получением окрашенной поверхности рабочий процесс заканчивается. Однако, в некоторых случаях могут потребоваться последующие полировочные работы.
ПОДКРАСКА И ПОДГОНКА ОТТЕНКОВ ЦВЕТА
Расходы на ремонт автомобилей растут из года в год. Значительную их часть составляют заработная плата и стоимость материалов для лакокрасочных работ. Росту расходов в немалой степени способствуют завышенные, неоправданные ожидания клиентов по поводу абсолютного совпадения цвета на поврежденных и неповрежденных участках кузова. Не зная, а подчас и не желая знать о последующих расходах, проявляя определенное упрямство, владельцы автомобилей (особенно не виновные в аварии) настаивают на своих требованиях. А это увеличивает объем лакокрасочных работ и значительно повышает расходы. Причины лежат, среди прочего, и в том, что отсутствуют объективные методы оценки повреждений и их устранения. Все решают субъективные требования, не учитывающие экономически целесообразного фактора стоимости / полезности. Некоторого сокращения расходов на лакокрасочные работы можно добиться, если ограничиться подкраской или подгонкой оттенка. Для опытного мастера-маляра сегодня не представляет проблем в процессе ремонта произвести окраску поверхностей, ограниченных декоративными планками, стыками, желобками или кромками. Исследования же показывают, что зазор, декоративная планка или выпуклый кант в 2-4 раза повышают порог различий по сравнению с непосредственно прилегающими поверхностями. Следовательно, цветовое различие, распознаваемое для глаза, может быть в 2-4 раза больше. Однако заметим, что часто, особенно когда обрабатывается или обновляется сварная деталь кузова, переход от одного элемента к другому формально ничем не обозначен. Задача усложняется и в тех нередких случаях, когда старое лакокрасочное покрытие под воздействием внешней среды так изменило свой цвет, что в распоряжении мастерской просто физически не может оказаться аналогичного материала. Абсолютная подгонка цвета потребовала бы резкого скачка затрат.Чтобы придерживаться разумных рамок расходов, сегодня все шире пользуются описываемыми ниже методами подкраски и подгонки оттенков цвета. Метод подкраски дает возможность обученному и опытному мастеру-маляру во всех случаях сделать незаметным для глаза оставшееся небольшое цветовое различие на участке перехода. Техника подкраски сегодня облегчается, благодаря улучшеным лакокрасочным материалам, разработанным в последнее время системам смешивания красок, повысившейся точности работы окрасочных пистолетов.
ТОЧЕЧНЫЙ РЕМОНТ
Под "точечным ремонтом" понимают ремонтную окраску незначительных по площади повреждённых участков кузова (как правило, это окраска методом перехода) в случае, если необходимо отказаться от полного перекрашевания ремонтируемой детали. Для этого могут быть различные причины. Например, на стойках окраска методом перехода рекомендуется потому, что в противном случае прозрачным лаком нужно будет покрыть всю крышу автомобиля, и ,значит, истратить на ремонт гораздо больше материала. При незначительных поверждениях, например, царапинах или следах от ударов камней, рациональнее провести именно такой вид ремонта. Во всяком случае, - и на это стоит обратить внимание, - решение о том, какой вид ремонта провести, зависит от того, где находится повреждённый участок. Если область повреждения лежит в непосредственной близости от молдинга, канта или углубления, что позволит избежать последующего полирования, то это подходящий случай для точечного ремонта. Или же если поврежденный участок находится близко от края детали, и полировать придется лишь часть детали. Однако подобный вид ремонта очень неудобен для повреждённых участков, расположенных в середине кузовной детали, так как в этом случае приходится полировать всю деталь. Этой полировки можно избежать, покрывая всю деталь прозрачным лаком, но это опять же дополнительная работа и расход материала. Также нужно принять во внимание то, что метод точечного ремонта позволяет обойтись без трудоемких монтажных работ. Все вышесказанное означает, что специалист, в данном случае маляр, должен самостоятельно решить, в зависимости от вида поверждения, какой метод ремонта он будет использовать. Метод точечного ремонта в настоящее время все чаще применяется малярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.
Методика работы
Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Возможно, оценив возраст и состояние старого лакокрасочного покрытия, вы сочтёте необходимым отполировать данную деталь. В свою очередь это позволит сделать зоны перехода более незаметными. Затем повержденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Шпис Хеккер рекомендует шлифовку "по-мокрому" абразивным материалом Р1000-Р1200 или эксцентриковой машинкой с абразивом Р400-Р500. Поверхность, прилегающую к участку ремонта матируют абразивной губкой "microfine" (супер тонкой). Здесь следует обратить внимание на то, что это матирование должно производится на довольно большой по площади поверхности с тем, чтобы потом сделать возможной полировку зон перехода. Затем ремонтируемая деталь очищается средством для удаления силикона 7010 Шпис Хеккер, и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали имеются прошлифованные участки, то их необходимо загрунтовать. Для этой цели Шпис Хеккер рекомендует грунт 3688, который имеет полупрозрачный цветовой оттенок, не увеличивающий размер зоны ремонта. Если же имеются участки, прошлифованные до металла, то их необходимо загрунтовать адгезионным грунтом Приомат 4080. Если поверхность, на которой производится ремонт пластиковая, то применяют адгезионный грунт Приомат 3304 от Шпис Хеккер.Нанесение грунта должно производиться пистолетом SATA mini/jet с соплом 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.После того, как нанесён грунт, перед нанесением базовой краски рекомендуется прошлифовать его "по-мокрому" шлифовальной бумагой с абразивом Р1200. Затем готовится к нанесению краска первого покрытия Шпис Хеккер серии 293/295. Предварительно она доводится до необходимой вязкости добавлением 70-75% растворителя Пермакрон Суперкрил Экспресс 3055. Наносить краску нужно указанными выше пистолетами.Только после всех этих шагов можно приступать к нанесению краски первого покрытия. При этом необходимо обратить внимание на технику нанесения цветового тона на кузовную деталь. Дело в том, что из-за использования сопла с маленьким диаметром при окраске некоторыми оттенками металлика цвет может получиться несколько светлее, чем тот, что необходим. Благодаря уменьшению давления распыления (каплевая техника) удается выровнять цвет и добиться незаметного перехода. Применение растворителя Суперкрил Экспресс позволяет наносить прозрачный лак после более короткой выдержки. Для точечного ремонта настоятельно рекомендуется использование очень быстро сохнущего прозрачного лака, например такого, как Шпис Хеккер Пермакрон прозрачный лак 8005. Его соотношение при смешивании с отвердителем НS 3310 3:1, причём эта смесь уже готова к распылению, то есть добавления растворителя не требуется. Этот прозрачный лак отличается очень коротким временем выдержки, быстрым высыханием, устойчивостью слоя и отличной полируемостью. Конечно же, для подобного метода ремонта можно использовать и любой другой прозрачный лак серии Пермакрон. Нанесение прозрачного лака необходимо производить теми же пистолетами, о которых упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны ранее. После нанесения прозрачного лака начинается окраска методом перехода. При этом необходимо использовать специальный растворитель для "метода переходов" в соотношении при смешивании примерно 5 частей данного растворителя и 1 часть готового прозрачного лака Пермакрон 8005. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем "факела" только на зону перехода. После этого следует сушка либо в окрасочно-сушильной камере около 20-30 минут при +60°С или ИК-сушка по времени в зависимости от длины инфракрасных волн (коротковолновая, средневолновая или динноволновая). В этом случае нужно учитывать рекомендации производителей
Полировальные работы
Полирование производится при помощи системы 3М Перфект-ит. Использование этой системы позволяет добиться в буквальном смысле этого слова блестящих результатов, придать поверхности долго сохраняющийся блеск и такой вид отремонтированной детали, как если бы она была окрашена полностью.
ОБОБЩЕНИЕ:
Опытные маляры знают, что подкраска давно применяется при ремонте кузова. Особенно в тех случаях, когда надо без больших затрат отремонтировать относительно небольшую поврежденную поверхность или когда клиент отказывается от окраски прилегающих обширных поверхностей из-за высокой стоимости такой работы. Сегодня специализированные малярные мастерские в состоянии предложить владельцу автомобиля технически и визуально безупречную ремонтную подкраску по приемлимой цене. Вместе с тем подчеркнем, что мастер-маляр при всех обстоятельствах обязан сначала попытаться максимально точно подогнать имеющийся ремонтный лакокрасочный материал к оттенку оригинала.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К сожалению, рано или поздно автомобиль приходится подкрашивать: на кузове появляются мелкие сколы и пугающие желтые пятна, небольшие царапины не дают владельцу спокойно спать. У многих необходимость подкраски вызывает смятение. И напрасно, считает Сергей КАНУННИКОВ.
Любительское" лечение ранок и царапин на теле родного автомобиля можно разделить на три категории. Первая - самая простая, требует минимум времени и усилий: замазать все сколы "Мовилем". Машина после этого выглядит, как обработанный йодом после падения с велосипеда сорванец. Но защита от коррозии проведена, а внешний вид хозяина не волнует. Вторая - слегка зачистить поврежденные места и "пшикнуть" на них нитрокраской из баллончика. Получается иногда не слишком грубо, вот только придется повторить обработку через год: "нитра" недолговечна.
Наконец, третья категория - традиционная, доброкачественная подкраска синтетической эмалью с предварительной подготовкой поверхности (шпатлеванием, грунтованием). Обычно ее почему-то боятся, хотя такие операции освоили тысячи автолюбителей. Она и будет темой дальнейшего разговора.
Опыт показывает, что подкраска, проведенная в гараже или даже во дворе аккуратно и тщательно, вполне удовлетворяет среднего автолюбителя и видом, и долговечностью. Материалов - красок воздушной (то есть при комнатной температуре) сушки, шпатлевок, грунтовок на рынке изобилие. К слову - совсем недавно многие использовали отечественные синтетические эмали, рассчитанные на горячую сушку, добавляя в них отвердитель паркетного лака, и получалось неплохо. Теперь необходимости в такой "сложной" химии нет.
Мы не будем касаться рихтовки, считая, что поверхности автомобиля не имеют вмятин - только сколы от камней и царапины. В книге Ю. Шангина "Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля", которая устарела только в части рекомендуемых материалов, сказано, что "при восстановительной окраске около 90% трудозатрат приходится на подготовительные работы и только 10% на окраску и сушку". Это совершенно верно. Нельзя жалеть сил и времени на подготовку.
Фото 1. Так выглядело поврежденное крыло до ремонта.
Операция первая - "зачистка" начинается с удаления грязи и ржавчины. Никаких хитростей - руки и наждачная бумага. Если вы не собираетесь красить всю деталь, то при зачистке не стоит захватывать большую площадь покрытия вокруг "больного" места. Преобразователи ржавчины на ортофосфорной кислоте ядовиты, кроме того, после них надо тщательно вымыть металл, желательно - с моющим средством. Профессионалы ими не пользуются.
Фото 2. Наносим шпатлевку.
Второй этап - время шпатлевки (фото 2). Современные шпатлевки очень прочны, ими можно заровнять даже большие вмятины. Шпатлевка должна быть полиэфирная, двухкомпонентная (с отвердителем), вполне пригодна и недорогая отечественная. Впрочем, импортные шпатлевки теперь ненамного дороже отечественных. Не стоит пользоваться шпатлевками на эпоксидной основе - срок их высыхания 24 часа. Продукция разных заводов отличается, в основном, скоростью высыхания и мерой силы, которую необходимо приложить при зашкуривании. Как разводить шпатлевку, обычно написано на банке. Делать это удобно, например, на кафельной плитке, можно и на куске фанеры. Для выравнивания только что нанесенной шпатлевки применяют шпатели из резины или из тонкого металла, иногда используют кусок ножовочного полотна: тыльной, незазубренной стороной легким движением проводят по шпатлевке, снимая лишнее. Шпатлевку нужно наносить тонким слоем, стараясь сразу создавать ровную поверхность. При температуре около 20 С шпатлевка сохнет примерно 20 мину.
Можно приступать к третьему акту - "зашкуриванию". Чтобы снять большие неровности, возьмите крупнозернистую наждачную бумагу, но нельзя увлекаться - риски, сделанные шкуркой, выводить потом вам. От грубой бумаги переходят к более мелкой. Шкурку наложите на деревянный или резиновый брусок - так поверхность лучше выровняется. Качество подготовки проверяют, проводя рукой по обрабатываемой поверхности. Особое внимание - местам перехода от краски к шпатлевке: рука не должна их чувствовать. Если после зашкуривания остались "ямы" или "бугры" - шпатлевание нужно повторить. Если вам удалось не сделать рисок и нигде не оголить металл, то можно обойтись и без грунта, которым в данном случае служит шпатлевка. Как правило, грунтовать все же приходится.
Фото 3. Заклеив прилегающие поверхности, грунтуем участок ремонта.
Итак, четвертая операция - грунтовка (фото 3). Грунт можно нанести кистью или тампоном, но чаще применяют распылители. Время выдержки грунта до окраски должно быть указано на банке. У популярных недавно отечественных грунтовок ГФ оно, например, 24 часа. Сейчас появились более совершенные, быстровысыхающие импортные и отечественные грунтовки, например "Мобихел хелиос" или отечественная "Искра", которая, согласно инструкции, сохнет при температуре 23 С 2 часа, а при 120 С - всего 3 минуты. Правда, нам попалась "Искра" очень странной консистенции - слишком жидкая. Сохла она отнюдь не два часа, а более трех, несмотря на то, что погода была жаркой.
Рис 4. Последние штрихи делают водостойкой шкуркой - "нулевкой".
Зашпатлеванные и загрунтованные поверхности прошкуривают мелкой шкуркой- "нулевкой". Работу ведут с водой для промыва шкурки (естественно, водостойкой) и обрабатываемой поверхности (фото 4). Принцип такой же, как при работе со шпатлевкой, но требования выше - надо убрать все, даже самые мелкие неровности и риски - иначе краска непременно выдаст их. Окружающие "больное" место поверхности тоже проходят шкуркой, делая их матовыми.
И, наконец, вопрос - чем красить. Красок воздушной сушки на рынке много. Популярная и проверенная временем - финская "Садолин", одна из недорогих, но не самая лучшая по качеству. Вообще, в отношении всех материалов действует правило - чем лучше качество, тем выше цена. Например, "Сиккенс" признан профессионалами всего мира, но весьма дорог. Что касается финской краски - это, пожалуй, самый дешевый среди всех приемлемых по качеству вариантов. Но даже если вы купите дорогую краску "с подбором", то, работая самостоятельно, сэкономите уйму денег.
При выборе "колера" желательно точно знать, какой краской окрашен ваш автомобиль, то есть не только цвет, но и номер. В недалеком прошлом многие отечественные машины (сегодня из легковых, пожалуй, только некоторые ИЖи и "волги") окрашивались на заводе в "неномерные" цвета (например, "белая ночь"), а потому подобрать для ремонтной окраски импортный аналог непросто. Если же ваша машина "белая № 233", подобная краска от "Садолина", "Тиккурилы" или иного производителя совпадет с цветом кузова гарантированно и после нескольких моек обнаружить хорошо подкрашенное место будет непросто.
Небольшие пятна можно, в общем-то, закрасить кистью или тампоном, но в дальнейшем потребуется полировка - работа долгая и трудоемкая. Лучше все-таки применять распылители, вставляемые в бутылку, - их на рынке много. Откуда брать воздух? Известен случай, когда человек загрунтовал целый капот, дуя в распылитель ртом! Но это - из области курьезов. Традиционное средство - автомобильная (грузовая) камера. Но лучше все-таки применить компрессор для накачки шин (12 вольт), причем отечественный "Мустанг" предпочтительнее слабосильных импортных. Помните, ваши враги - пыль, ветер, влажность.
Фото 5. Результат работы вполне приемлемый.
Поверхность обезжиривают растворителем. То, что не надо закрашивать, заклеивают. Иногда прилегающие поверхности можно (и нужно) не заклеивать, но такая работа требует навыков и более серьезного инструмента. Краскопульт настраивают на воротах гаража, куске металла или фанеры, добиваясь распыла ровным конусом. Бесполезно давать советы, как работать краскопультом, лучше несколько раз попробовать. Не надо бояться потеков или шершавой поверхности - с этого начинали все. После высыхания можно вновь "вывести" поверхность "нулевкой" с водой и попробовать еще раз. Поверх первого, тонкого слоя краски через 5-7 минут наносят второй - последний. Первый слой можно использовать в качестве "проявителя" - на нем прекрасно видны все огрехи подготовительных работ. Если недостатки выявились, придется, подождав, пока краска высохнет, вновь взяться за "нулевку". Краски сохнут "на отлип" около двух часов, а на солнце или даже под обычной лампой - быстрее. До полной полимеризации лучше выдержать сутки.
В нашем случае затраты на материалы составили: краска "Садолин" (0,33 л) - 45 тыс. рублей, грунтовка "Искра" (0,2 кг) - 15 тыс., шпатлевка производства Италии (0,33 л) - 20 тыс., растворитель № 650 (0,5 л) - 12 тыс. рублей. Незначительную стоимость шкурки мы не учитывали. При известном навыке подкраска крыла занимает примерно полдня, если, конечно, вы не столкнетесь, с материалами типа попавшейся нам грунтовки.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подкраска машины...
Отправлено : Vsad (serg.visotski@itep.ru), 28 Мая 2002 в 09:53:11
В выходные на даче занялся побкраской машины. Обсыпалаль краска на двери и боковине рузова, появились сколы на другой двери. Подготовился к делу с максимальной серьёзностью. Взял компрессор, нагреватель для сушки краски, набор шкурок, резиновый брусок держать шкурку. Краска была старая МЛ-1110. Попробовал её на кузове-вробе похожа. Растворитель - уайт-спири. В качестве пистолета использовал аэрограф для окраски детских моделей. Как делал. Зашкурил металл от ржавчины шкуркой. Тут не надо спешить и брать крупно зернистую-остаются глубокие риски. Использовал с еле заметной зернистостью. Прошкуренную поверхность промыл водой и протёр растворителем. Загрунтовал Хитоном. Грунтовку не разбавлял. Сушил медицинским рефлектором поддерживая температуру поверхности такой, чтобы еле терпела рука (это около 60 град) около двух часов. Прошкурил самой тонкой шкуркой грунт, чтобы сделать его матовым. Краску разбавил добавив 20-30 разбавителя. Краску распылял при давлении 2 атм. Сушил долго нагревателем - пол дня. У МЛ есть одно неприятное свойство-она продолжает долго липнуть и не понятно когда можно прекратить нагревание. Получилось помоему неплохо. Покажу на встрече. Вывод один. Красить машину можно, но требуется много материалов для этого. Нужен навык работы с кузовом. Без привычки трудно правильно зашкурить краску, вывести неровности. Может быть кому-то это описание поможет решиться самому подкрасить машину. П.С. игры с краской показвыают, что подобрать краску по цвету практический не возможно. Применяемый растворитель, методика сушки влияют на цвет краски. И даже абсолютно точно подобранная краска в последствии отлечается. Пробовал карандаши и балончики-не понравилось.
Сергей 99
